Skladba podlah s podlahovým vytápěním

Poté, co jsme si nechali udělat hydroizolaci základové desky, jsme mohli nechat zaměřit výšku podlahy a podle toho následně objednat polystyren. To byl ale docela problém, protože termíny dodání polystyrenu jsou aktuálně 3 – 6 týdnů. My jsme měli termín realizace domluvený hned na následující týden po hydroizolaci, ale kvůli dodacím lhůtám na polystyren jsme museli termín realizace odložit. Což byl následně problém, protože firma, která měla udělat betonáž, již neměla volné termíny a realizace se opět musela odložit o dva týdny.

Zaměření výšky podlahy

Firma, která nám podlahu realizovala, si ji přišla také zaměřit. Používali k tomu přístroj zvaný digitální hadicová vodováha, který umístili doprostřed domu a který měl hadici s nějakou kapalinou. Podle výtlaku kapaliny se přesně měřila výška. Oproti laseru to má obrovskou výhodu v tom, že tato hadice je dlouhá a dostane kamkoliv po domě bez přemisťování kufru s měřicím zařízením. Pomocí paprsku z laseru by totiž nebylo možné kvůli vnitřním stěnám možné změřit všechny místa v domě bez přemístění laseru.

Pracovník tedy pomocí hadicové vodováhy procházel celý dům a hledal nejvyšší místo na zaizolované základové desce. Toto místo poté změřil oproti finální podlaze a podle toho vypočítal, jak tlustý bude polystyren v podlaze. V tuto chvíli je tedy nutné vědět, jak tlustá bude finální krytina, protože tuto tloušťku je nutné odečíst. Tloušťka betonu nebo anhydritu je pevně daná a zbytek je tloušťka polystyrenu. Polystyren by pro podlahové topení měl mít alespoň 18 – 20 cm, aby teplo z topení nešlo do země. Nám tloušťka polystyrenu vyšla na 15 – 16 cm, proto jsme použili šedý polystyren, který má lepší tepelně izolační vlastnosti.

Podlahový polystyren můžete zakoupit prakticky ve všech stavebninách, nabízí ho například i stavebniny DEK.

Tepelná izolace podlahy

Poté, co nám dorazil polystyren (67 balíků 🙂 ), nastoupila firma a polystyren začala pokládat. Důležité je, že polystyren je potřeba pokládat minimálně ve dvou vrstvách do kříže. Je to kvůli tomu, aby mezi jednotlivými díly polystyrenu neunikalo teplo, proto se polystyreny pokládají křížem přes sebe. A je to také kvůli tomu, že obvykle spodní tlustá vrstva je tvořena pevnějším polystyrenem.

V našem případě jsme měli základní vrstvu z polystyrenu Styrotrade Styrotherm Plus 150 o tloušťce 100 mm. Druhá vrstva byla z polystyrenu Styrotrade Styrotherm Plus 100 o tloušťce 50 nebo 60 mm + jsme měli jeden balík tloušťky 10 mm pro vyrovnávání.

Při pokládce polystyrenu je velmi důležité dodržet křížení jednotlivých vrstev a také to, aby díly polystyrenu opravdu dokonale seděly celou plochou na zemi. Pokud by se totiž polystyren houpal, docházelo by k jeho nerovnoměrnému zatížení a mohl by prasknout. A také by se mohlo stát, že by při náklonu během betonáže vznikla mezi polystyrenem a betonem vzduchová kapsa, což by mělo opět negativní dopad na pevnost celé podlahy. V takovém případě by mohlo dojít i k poškození podlahového topení, které by vlivem pohybů mohlo prasknout.

V rámci tepelné izolace podlahy firma instalovala i mirelon kolem všech zdí. Tento mirelon slouží jako tepelná izolace (aby teplo z podlahového topení nešlo do zdí) a současně jako izolace proti kročejovému hluku.

Pokládku polystyrenu včetně odrazové fólie a montáže rozdělovače podlahového topení zvládla firma za jeden den.

Pokládka podlahového topení

V celém domě máme podlahové topení, které je spolu s krbem jediným zdrojem tepla v rodinném domě. Nemáme tedy žádné radiátory, přímotopy apod.

Podlahové topení máme Top Heating od dodavatele EuroSystemy.

Podlahové topení se pokládá v jednotlivých okruzích, které mají obvykle délku 60 až 120 metrů. Je tedy potřeba počítat s tím, že jedna místnost bude mít obvykle více okruhů, pokud to není nějaká velmi malá místnost. U nás například obývací pokoj má tři okruhy a ložnice a pokoj mají každý dva okruhy. Celkově máme v domě 10 samostatných okruhů podlahového topení.

Stylů pokládky podlahového topení je několik, ale standardem je spirála, což je v podstatě „šnek“. Začíná se vždy od rozdělovače a kolem okrajů místnosti 15 cm od zdi se pokládá ve spirále podlahové topení do středu místnosti, kde se směr otočí o 180° a pokračuje se zpět ze spirály ven k rozdělovači. Pokud tedy chcete mít mezeru mezi trubkami 15 cm, pak při točení spirály necháte prostor 30 cm, abyste mohli poté spirálou projít zase zpátky. Hlavní výhodou je rovnoměrné rozložení tepla po celé místnosti.

Druhou možností pokládky je meandr, což je v podstatě „žebřík“. Tento způsob se ale pro rodinné domy obvykle nepoužívá, protože jedna část místnosti, kde by byl začátek meandru, by měla vodu teplejší než konec místnosti, kde by již byla voda ochlazená.

Pokládka podlahového topení včetně napojení na rozdělovač a tlakové zkoušky pomocí vzduchu trvala firmě jeden den.

Betonování podlahy

Samotné betonování podlahy kolem 100 m2 trvá firmě přibližně 1,5 až 2 hodiny. Práce je to tedy velmi rychlá. Další čas je ale potřeba na přípravy a následný úklid. Nicméně za jeden den jsou firmy schopné udělat kolem 250 m2 podlah. Takováto podlaha s gletováním má přesnost 2 mm, což je dostačující pro všechny běžné podlahové krytiny. Není tedy nutné řešit nějaké dodatečné rovnání například pomocí samonivelační stěrky.

V našem případě firma přijela kolem 7:30 ráno. Odjížděla kolem 13:00. Hned ráno ale došlo ke zdržení kvůli písku, který přijel se zpožděním přibližně 45 minut. A druhé zdržení bylo kvůli tomu, že čerpadlo nestačilo dávat dostatek vody na dopouštění sudu, takže se muselo čekat, než se sud znovu dopustí vodou, aby se dalo pokračovat v práci.

Možná se to zdá být přehnané, ale pohlídejte si realizační firmu, ať vám na všechna kritická místa dá dilatace. Nám je nedali ani tam, kde správně být měly a na oněch místech nám to popraskalo. Reportáž z oprav popraskaného betonu naleznete zde.

Místa, kde mají být dilatace, poznáte jednoduše, neboť to jsou veškeré zdi zasahující do prostoru místnosti. Je to způsobeno tím, že beton se schnutím smršťuje. Jenže rohy zasahující do místností jsou kritické, neboť tam nemá beton prostor pro smršťování a praskne. U oken to nevadí, to jsou malé výklenky, ale cokoliv jiného už je problém. Níže na obrázku vidíte, co beton ve vyčnívajícím rohu udělá. Smršťuje se do té doby, než dosáhne maxima a pak praskne.

Pokud máte místnosti do 35 m2 a jsou čistě obdélníkové nebo čtvercové, pak nemusíte mít přídavné dilatace vedoucí prostředkem místností. Pro lepší porozumění je přiložen obrázek níže.

Stavební připravenost pro betonování

Ve stavební připravenosti jsme měli přípojku 230 V (pro gletovačku a případně čerpadlo na vodu), přípojku vody a zakrytá okna a dveře. Nicméně se zakrýváním oken je to sporné, protože my jsme je sice zakryli, ale pracovníci je pak zase odkrývali, protože igelit kolem francouzských oken a dveří jim překážel při betonování.

Spotřeba vody na betonové podlahy je přibližně 1 000 litrů na 80 m2 podlahy.

Míchání betonu do podlahy

Firma si k betonování přivezla vlastní míchačku, což je vozík za autem o velikosti například velkého vzduchového kompresoru pro sbíječky nebo velké elektrocentrály. Tato míchačka je dieselová, takže není potřeba pro ni řešit připojení na elektřinu.

V této míchačce jeden pracovník připravoval beton. Míchačka měla svoji násypku na písek s hydraulickým zvedáním, kterou pracovník vždy lopatou naplnil. Následně polovinu násypky vysypal do míchačky. Do míchačky následně přidal dva pytle cementu, dva kýble vody a dosypal zbytek písku. Poté míchačku zavřel a nechal chvíli promíchat. Míchačka rovnou sloužila i pro distribuci betonu hadicí do domu.

Jako aditiva je možné do betonu přidávat rozptýlenou výztuž kvůli pevnosti, což funguje jako náhrada kari sítí. A dle pracovníků je to co se týče pevnosti ještě lepší než kari sítě. Tato rozptýlená výztuž vypadá jako nějaké plastové vlasy 🙂 Pro podlahové topení se pak do betonu přidávají plastifikátory, což je barevná tekutina, která se míchá s vodou.

Betonáž podlahy

Beton z míchačky končí v jakési trojnožce, která stojí na zemi a velmi suchá směs betonu z ní „prská“. Jeden pracovník posouvá tuto trojnožku po domě a současně na hrubo rozhrnuje hromádky betonu. Další dva pracovníci se starají o finální srovnání podlahy pomocí latí, vodováhy a připravených značek s výškou.

Hadice, která distribuuje beton do domu, sebou zmítá na všechny strany a mohla by v krajním případě poškodit podlahové topení nebo odrazovou fólii. Proto si pracovníci nejprve nanesli základní vrstvu betonu do celého domu, aby zakryli podlahové topení. Až následně se vrhli na finální betonování podlah.

Jako poslední se beton gletuje pomocí gletovačky. Gletovačka vypadá podobně jako například bruska na parkety. Kotouč gletovačky se pomalu točí a je vlhčen z kanystru s vodou. Výsledkem je perfektně rovná a hladká podlaha.

Jak se starat o beton v podlaze

Vždy se informujte přímo u dodavatele, jak se správně starat o beton a kdy je možné začít větrat, chodit po něm, topit, pokračovat ve stavbě a pokládat finální podlahovou krytinu. Níže uvádím informace, které jsme dostali my od našeho dodavatele betonu HŠ beton.

Po vybetonování by okna měla zůstat zavřená alespoň 3 – 4 dny. V první fázi totiž beton pouští vlhkost do okolí, ale s postupným zrání beton se samotná podlaha naopak vysušuje a vlhkost ze vzduchu kolem pohlcuje. Proto je potřeba nevětrat a držet vlhkost v domě.

Po 3 – 4 dnech je možné začít s větráním a beton se stává pochozím. Při pohybu po betonu je ale potřeba být opatrný, aby nedošlo k poškození gletování.

Po 14 dnech je možné začít s dalšími pracemi jako například montáž sádrokartonových příček apod.

Po měsíci je beton plně vyzrálý a připravený na pokládku finální krytiny. V tuto dobu je také možné začít s vytápěním. Vytápět by se mělo začít ale postupně. Prudkým topením by mohlo dojít k popraskání betonu. Začít by se mělo na teplotě vody 28 °C a každý den zvýšit teplotu maximálně o 5 °C. Stejným způsobem pokračujte i při následném snižování teploty v podlahovém vytápění.